2011年秋冬米蘭男裝周在一片色彩斑斕、明朗燦爛的氛圍中落下了帷幕。此次，眾多設計師采用HD(高清晰度)的顏色及強烈又舒心的配色，為在惡劣氣候中穿著的秋冬系列帶來愉快的情趣氛圍。同時，各種高科技面料以及相關技術繼續在男裝領域發揚光大，為經典男裝帶來從視覺到觸覺的全新體驗。

為紀念進入中國市場20周年，Ermenegildo Zegna將2011年秋冬發布的秀場打造為“In The Mood of China”的主題，從背景到音樂無不來自中國，且其秋冬系列亦從中國傳統服飾與文化中汲取靈感。茶色、漆紅色、青銅色，這些都是中國古代的生活中常見的顏色，而著名的《清明上河圖》被“復制”于襯衫、襯里、領帶、絲巾，甚至皮包上。另一方面，Zegna傳統的低調且實用風格也體現在各種外套上，如三粒鈕西裝、皮革短大衣與皮毛一體大衣等，以及諸多為手工制作的開司米針織衫。而對斜紋軟呢與威爾士王子大方格面料的新使用方式則展示了品牌積極創新的精神，即摒棄了該面料以往的粗糙質感，將其改進為華麗的雙色面料。與此同時，配在腰帶上的如iPad皮套等電子產品的配件完善了與這個高科技相關的奢侈品系列。

Jil Sander的設計師Raf Simons聲稱想把秋冬男裝“認祖歸宗”，他的確做到了！一如既往，款式設計沒有太多花招，只是恰如其分的好版型，而顏色的多樣性更讓人歡喜不已。其實在上季女裝中，Raf Simons就已經談到了“夾心蛋糕般的色彩”，本季的男裝亦是“彩虹再現”。從黃綠、桔粉、紫紅的整套西服、單件帶帽四口袋外套到撞色的雙高領針織衫與外套內里，從整體到細節，體現了Raf Simons一貫領全局、重細節的大將風范，其頗有視覺沖擊感的配色雖然表面看來大膽無畏，實則冷靜而有力，乃深思熟慮的結果。另外高科技面料的使用與其帶有Amish宗教影子的款型也都是品牌及設計師標志性的特點。

Christopher Bailey在Burberry Prorsum的2011秋冬系列中終于擺脫了“糾結”了幾季的軍裝情結，而將英國傳統老牌“置”于倫敦煙雨迷蒙的標志性氣候中。“對整個國家來說，我們都有這種氣候帶來的困擾。”Christopher Bailey說。于是，一場“多姿多彩的倫敦”就此拉開序幕。寬大的箱型大衣以紅色、藍色、橙色、綠色或各種毛毯格的色調及面貌所呈現，有的還被設計為具有光澤度的塑料表面。當然，光以青春感的各色大衣還不足以撐起整個奢華系列，因此設計師還大量運用了皮草元素，皮草領、皮草短上衣、與粗棒針織的拼接、黑白色皮草帽以及各式皮草大衣。

Bottega Veneta以幾套深灰色的羊毛西服開場，讓人不免猜想這會是一場“壓抑”的秀，但熟知設計師Tomas Maier的人知道事實不會如此簡單。果然，出場的第10套就以一條高飽和度的橙紅色長褲扭轉風格。此后，姜黃、寶藍、芥末綠相繼登場，隆冬中的亮色使人倍感興奮，但又逐漸回歸到低調的氛圍。聰明的設計師不會顛覆經典，Tomas Maier就是如此，旨在建立一個實用的衣櫥。首先是面料的選擇：舒適的針織、柔軟的皮革、男子氣概的天鵝絨；其次，無論是休閑感的西服還是隨意塞于靴子中的長褲，都為合身但不緊身、寬松但不松垮的版型；最后雖然都是反復出現的單品，但憑著色彩的搭配和層次的展現，每個又都是與眾不同的look。對此，美聯社評價為：“無論是運動或優雅，溫和或明亮，皮革或布料，Bottega Veneta都是一種高雅的行為。”

Miuccia Prada的2011秋冬男裝故事還頗為復雜，既有穿著中褲、長襪，留著一刀平劉海的“清教徒”，又有披著60、70年代Art Deco風格夾克的街頭青年，不過和往常一樣，這些都是設計師自己的喜好，就如她對本季男裝風格的解釋：“不是過于奢侈的概念，卻是自我的層析——非常‘個人化’”。這個系列中有四四方方的三粒鈕西服、大了好幾號的同是三粒鈕大衣、菱形圖案的絨面革夾克或長風衣、80年代風格的彩色盧勒克斯織物的Polo衫等，均為復古元素的重新塑造。雖然在“城市與運動”的主題下各件單品都強而有力，但著名時尚評論家Suzy Menkes卻說：“Prada不可能總是重設時尚羅盤。”言下之意，這次對抗大潮流的Prada之戰并不成功。畢竟其它品牌都是那么誘人繽紛，而Prada就太顯沉悶和老氣了。